Da Wait!Magazine n°33. Intervista di Marco Bianchi.

Ogni giorno ci contattano giovani brand. Noi siamo nati principalmente per questo, per scoprire e promuovere realtà emergenti. Molti mi dicono: “Perché non pubblichi le nostre cose?” Altri vogliono fare pubblicità, ma rispondiamo di no. Non saremmo poi in grado di promuoverli se non crediamo nel progetto. Quando ho conosciuto Nicola, il designer e fondatore di Coolcha, la situazione era più o meno questa. Gli dissi: “non sei ancora pronto. Aspettiamo un momento, lavoraci su.” Eppure c’era in lui un’energia, una caparbietà, una voglia più forte di tutto. Mi chiese: “Cosa devo fare?” Il consiglio che do a tutti è questo: non solo T-shirt, trova una tua identità, non scimmiottare qualcun’altro, tira fuori idee nuove. Eccoci. Finalmente Coolcha è sbocciato e posso con orgoglio dire che, merito tutto suo, ha centrato i miei consigli. Un marchio streetwear emergente nasce in Italia. E’ ben organizzato, serio, incazzato. Fa un prodotto ‘made in Italy’. E cosa più importante ha trovato idee e una sua identità.

Come è nato Coolcha?

Quella di Coolcha è una storia nata da poco tempo, ma che già adesso potrei definire quasi incredibile. Nel 2009 ho aperto un piccolo negozio nel centro storico di Foligno, in un periodo in cui lavoravo come dipendente di un’azienda. Proprio qui ho conosciuto Alessio – con cui ho condiviso la scrivania per qualche mese – al quale per primo ho iniziato a confidare quello che consideravo il sogno della mia vita: creare un brand nel settore della moda, e così parlando – tra una pausa caffè e l’altra – un bel giorno Alessio mi ha consigliato di rivolgermi ad Emanuele Paracucchi, noto grafico del posto. Pochi giorni dopo ero nello studio della Paracucchi Armas. Quando gli ho presentato il mio progetto Emanuele si è subito appassionato all’idea ed è rimasto letteralmente affascinato da quella che per lui rappresentava una sfida completamente nuova, essendo il mondo dell’abbigliamento un settore al quale non si era mai dedicato. Nel giro di un mese abbiamo creato nome, logo e pay-off della ditta e, soprattutto, la prima mini-collezione: la primavera-estate 2011. Sei modelli, semplici, ma già capaci di esprimere la filosofia del brand – ludica ed ironica – da far girare velocemente e provare a veicolare, per capire se potevano piacere ed essere apprezzati.

A questo punto, partendo da zero, come sei riuscito a trovare i primi clienti?

All’inizio non è stato facile. Nel cercare qualche agente disponibile ed affidabile in questa fase abbiamo incassato parecchie delusioni: “No”, “No, grazie”, “Non ho spazio in showroom!” (per 6 T-shirt?!?), “Il prodotto va bene per il Sud” (!), “Noi il basico non lo vendiamo”, “Per noi protagonista non è il marchio, ma lo stile”… Poiché per carattere, di fronte a certe affermazioni, anziché scoraggiarmi mi incazzo, ho iniziato a pensare a qualcosa di alternativo, ho creato un sito e ho aperto un account su facebook. Caricando le foto della mini-collezione e aggiungendo contatti di negozi, ho cominciato a riscontrare i primi apprezzamenti e sono riuscito ad avere i primi clienti: Point Fashion a Bolzano e Point Fashion a Bressanone, non esattamente profondo sud come aveva profetizzato una delle agenzie contattate.

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Da Wait!Magazine n°33. Intervista di Marco Bianchi.

Quando ho conosciuto Roberto e Patrick giravano i negozi in station wagon, si sparavano anche 600 Km al giorno in macchina e scaricavano valigioni pieni di “brand di ricerca” come li chiamavano loro. Questa determinazione non li ha mai abbandonati, ma l’intelligenza, il fiuto di capire dove stava andando il mercato li ha portati a scoprire per primi il filone scandinavo e a imporlo in Italia. Oggi Fashion No Victim è uno dei nomi più importanti in fatto di showroom in Italia e ha aperto il terreno per l’invasione dello scandinavian-style. Possiamo dire tuttavia che la gran parte dei migliori brand nordici ce li hanno ancora loro. Non solo hanno aperto un nuovo e bellissimo showroom a Verona, ma sono riusciti a stravolgere la regola in base alla quale i buyers vanno a milano. Oggi tutti i compratori degli street-store più evoluti vanno in pellegrinaggio a Verona.

Allora ragazzi. Raccontatemi la vostra storia, da dove venite e come siete precipitati nel mondo della moda.

Beh tutto è iniziato quasi per sbaglio. Roberto era inserito in un’azienda di moda, nell’ufficio com¬merciale estero mentre Patrick approdava alla con¬clusione degli studi universitari, e dopo la fashion week di Berlino, nell’estate 2003 ci è balenata l’ idea di aprire un nostro ufficio con dei marchi totalmente nuovi per il mercato italiano.

Sbaglio o posso confermare che siete stati i primi a importare lo stile scandinavo in Italia. Da cosa è nata questa intuizione?

Sì, puoi confermarlo! La prima volta che siamo andati al CPH (la fiera più importante) a Copenanghen eravamo gli unici italiani. Ci sentivamo e ci vedevano come degli alieni!!! L’intuizione nacque durante una vacanza fatta con degli amici a Cipro, esattamente ad Aya Napa. In quell’occasione ci accorgemmo dello stile “no logo” degli scandinavi, nel 2002 in Italia i loghi erano dappertutto.

Il motto sul vostro sito era, se non erro, “simple is better”… qualcosa tipo “less is more” non è vero?

Sì, il motto era “Simple is cool”.

Ovviamente non ci sono solo aziende scandinave nel vostro showroom ma anche uno dei brand di successo di questi ultimi 2 anni, Eleven Paris: come è nato il colpo di fulmine per questa linea?

Conoscevamo il marchio tramite il web. Lo ave¬vamo notato su vari siti e blog europei e ci era subito piaciuto moltissimo.

Cosa deve avere un brand oggi per entrare nel vostro showroom?

Deve stupire ed emozionare!

Qual’è stato il marchio che ha sorpreso le vostre aspettative ultimamente?

Humor. Ci abbiamo creduto sin dall’inizio, ci piaceva lo stile così particolare, con questi colori accesi e le maglie over-size. Poi l’azienda si è evoluta molto anticipando il trend europeo e raggiungendo in brevissimo tempo dei grandi risultati.

Quali sono le novità a livello di brand per la stagione ss’12?

“Denim is dead”. Il brand, sul filone skinny della Stoccolma anni ‘80, “Just Junkies” un total look ma soprattutto un denim accattivante e “Rascals” un brand che si colloca nei negozi “cool”, appassionati delle biciclette a scatto fisso.

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Normalmente in questa rubrica standard, amiamo fare domande standard, Il bello è che ogni negozio interpreta le risposte a suo modo, rendendo ogni intervista unica. Ma con Mr. Quake ciò non è stato possibile. E’ come cercare di abbracciare un tornado: Quake ti travolge e ti ribalta. Io l’ho conosciuto in rete come migliaia di persone, dove martella su Facebook come un fabbro, lancia prodotti, brand, idee… Quake viene da Latina. Dalla provincia. Con un tam tam infernale di amicizie, contatti reali e digitali il suo nome si è diffuso. Ora Quake, dalla provincia, ha lanciato un nuovo concept-store a Roma, destinato a diventare un punto di riferimento per brand emergenti e una piattaforma per realtà creative che vanno oltre i soliti schemi della logora industria della distribuzione italiana. Non solo. Quake sta mettendo la sua firma sotto una serie di negozi, in cui si respira aria nuova, per i quali fa consulenza, brand-selection e “visual” grazie al suo braccio destro Valentino Bersani.

E’ stato capace, con la sua forza, di contribuire in maniera decisiva al lancio italiano di numerosi brand. Quake, al di là della sua immagine da “cattive compagnie”, è una delle personalità con maggiore sensibilità commerciale nel settore street-fashion italiano. Inevitabile, quindi, intervistarlo.

Come e dove nasce il nome Quake?

Nasce dal mio carattere carismatico e irruento: “quake” significa brivido, terremoto.

Quando Quake realizza che il mondo della moda è il suo mondo? Quando arriva l’illuminazione?

Da molti anni navigo nel mondo della moda. La svolta dopo un viaggio a Barcellona, per il Bread and Butter. Lì ho deciso di dedicarmici al 100%, volevo spaccare, anche se venivo da una gavetta unica come ambulante di mercato.

La storia dell’ambulante è fantastica.

Per 5 anni ho venduto dalle mutande ai chiodi.

La maggior parte della gente che ha spaccato ha fatto la gavetta, si è sporcata le mani, sa cos’è la fatica…

Io sono autentico.

Non hai ereditato la boutique da mamma e papà.

No.

Sei nato nella dura provincia: Latina. Raccontami…

Sono nato a Roma, in un quartiere popolare. Ho vissuto a Roma per 20 anni. Da 15 a Latina. Per una sfida, per imporre il mio stile non omologato ho preso schiaffi da tutti con “minimi d’ordine”, imposizioni per avere i brand. Ho arricchito gli stocchisti. Ma adesso basta, faccio come dico io.

Hai una particolare rabbia per il mondo dei rappresentanti… Cosa ne pensi?

Penso che debbano fare la gavetta prima di avere la presunzione di potermi intortare. Ho sempre trovato io i brand, mai dato retta allo sfigato di turno che viene in negozio.

Cosa deve avere oggi un brand per poterti colpire e per entrare nel tuo store?

Qualità, vestibilità e una buona comunicazione alle spalle. Poi il resto è poesia mia. Non vendo bidoni, ci metto la faccia e il cuore.

Quali marchi ti hanno colpito ultimamente, sui quali vuoi puntare e consiglieresti ai tuoi colleghi del settore street-fashion?

Byg Bang. Poi Reception e BoomBap, le reputo il futuro.

Hai quasi cinquemila contatti sul tuo profilo Facebook. Paghi qualcuno o è tutto lavoro tuo?

Tutta farina del mio sacco. Devo seguire io i miei clienti. Devo sempre stupirli e accontentarli anche se mi costa molta fatica e rinunce. E’ una formula Quake, non da tutti.

Quando hai capito che Facebook era il mezzo più veloce per contattare i clienti e per farsi notare? E non pensi che tra un po’ Facebook diventerà out, magari superato da qualche altra cosa?

Tornato da un viaggio a Miami tutti i ragazzi americani mi chiedevano “Hai Facebook?”. Io non sapevo neanche cosa fosse. Tornato in Italia ho aperto un profilo personale, ma la cosa non mi divertiva. E allora ho cambiato rotta è ho deciso di creare il profilo dello store. E’ stato il decollo: il “quakebook”, sempre open giorno e notte, sempre avanti con post, news e tante follie.

Ma c’è qualcosa dopo Facebook?

Sì, stiamo gia lavorando con mille adesivi. Nella rete sicuramente ci sarà a breve qualcosa di innovativo, ma non vi anticipo nulla.

So che stai aprendo a Roma.

La direzione credo sia l’online: Roma sarà la svolta.

Raccontaci il progetto. E perché lo chiami la Quake Revolution.

Il progetto è avere affiliati per condividere gli stessi brand, gli stessi principi, gli stessi valori, gli stessi fornitori, e creare una rete di store tutti con lo stesso assetto: questo è il Quake project. Seguo già tre store direttamente. Questo fine settimana inaugura Cool&Chic, il primo degli store totalmente “Quake inside”. L’ho tirato su insieme al mio collaboratore Valentino specializzato in visual merchandising. Lo abbiamo seguito da zero: arredo merci e sopratutto siamo andati noi direttamente in Calabria a seguirne gli sviluppi.

Anche se odi il mondo dei rappresentati so che hai un rapporto speciale con Marco Sermoneta di Profile Expo, Piazza di Spagna. Perché?

Profile? Per me è come una seconda casa. Io e Marco parliamo la stessa lingua, siamo ben coordinati ci  conosciamo da molto tempo e lo ritengo l’unica persona che mi ha dato veramente molto per raggiungere i miei obiettivi professionali. Mi sento parte anche io di Profile e lavoro molto anche per lui.

Qual’è l’unico modo di superare questa crisi per chi fa questo lavoro?

Credo sia un momento difficile per tutti. L’unico modo è investire su aziende solide e che comunicano in maniera decente. Non è il momento di fare esperimenti, stare a galla è già un successo.

Ultima domanda. Dove sogni di vederti tra 10 anni… Dove vorresti essere?

Direi Miami, la città dove spesso mi ritiro per valutare le mie strategie e dove mi sento a casa. Il mio progetto si realizza a Roma essendo romano ma Miami è il mio sogno.

Saluta i nostri lettori… Che messaggio vuoi lasciare loro? State manzi il bello deve ancora arrivare ahah parola di Quake.

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Abbiamo intervistato Mattia Mor, il fondatore di Blomor. Quando ci è capitato di parlare del brand si levato da una parte un coro di fan, dall’altra gli ululati dei detrattori. Blomor è come un film dei Vanzina, viene bacchettato dai critici puristi, ma sbanca al botteghino. Noi siamo andati direttamente  da Mattia, per raccontare una storia unica e significativa nello streetwear italiano. Da zero a oltre 500 negozi in Italia. E oggi anche un monomarca che ha appena aperto a Milano.

Come è nata la storia di Blomor? A 17 anni, nel 1998, avevo già deciso che avrei voluto fare l’imprenditore e avrei voluto creare un marchio di abbigliamento. Con un amico, Alberto Carmagnani, abbiamo iniziato a disegnare delle grafiche sul diario a scuola e abbiamo deciso di chiamare il nuovo marchio “Blomor”, che risulta essere l’unione delle parole Blo e Mor. Mor ovviamente è il mio cognome, mentre Blo è la parola che usavamo per salutarci tra amici in quell’anno, una sorta di parola d’ordine. Da lì abbiamo iniziato a sviluppare alcune grafiche e abbiamo prodotto 200 t-shirt che sono state vendute tra gli amici del liceo. Poi la cosa si è fermata, e l’ho ripresa in mano io da solo nel 2004, decidendo di ricominciare a seguire quel sogno nell’ultimo anno di università. Inizialmente l’avevo preso come un gioco che non sapevo a cosa avrebbe portato, poi la cosa è cresciuta, si è sviluppata, e con delle scelte importanti è arrivata al punto in cui siamo adesso, anche e soprattutto grazie al grande lavoro fatto da Iucu, la mente creativa del brand dal 2007.

Come e perchè ti è venuta in mente l’idea di fare delle t-shirt con su dei cocktail? Le prime maglie nel 2004 le ho vendute in alcuni negozi genovesi, con la scritta Bomber, che da noi era un aggettivo per appellare le persone, in maniera “Figa” diciamo, come dire “fratello” o “zio” per intenderci. Dopo i primi mesi di buone vendite con le maglie Bomber non sapevo cos’altro fare ho fatto una sorta di brainstorming con degli amici mentre preparavamo un esame. Parlando è venuta fuori l’idea che delle maglie con i nomi dei più importanti cocktails non c’erano e ognuno invece ha un suo drink preferito! L’idea mi è sembrata semplice ma geniale e abbiamo iniziato così a venderle.. è stato un successo al di là di ogni più rosea aspettativa, che continua ininterrottamente e sempre più in crescita anche adesso.

Quando hai capito che il gioco diventava qualcosa di serio? Nonostante l’abbia iniziata come un gioco ho sempre pensato potesse e dovesse diventare qualcosa di serio, senza tuttavia sapere magari come! Quando all’inizio del 2007 ho lasciato il mio precedente lavoro di consulente in una multinazionale americana, sicuro e ben pagato, e in un mese ho conosciuto Iucu e il mio attuale partner produttivo, è stato il punto di non ritorno.

Non vieni dal mondo della moda. Non vieni dalla bottega. Esci da un’università importante, la Bocconi. In che modo il tuo percorso di studi ti ha dato una marcia in più? C’è chi dice che avrei potuto avere successo con un marchio abbigliamento anche senza essere laureato in Bocconi con il massimo dei voti, certo. Ma l’università, e in particolare quel tipo di università, mi hanno dato delle competenze e un’apertura mentale che è fondamentale per mantenere in vita una storia imprenditoriale in un settore volatile e rischioso come l’abbigliamento, e sarà sempre più fondamentale quanto più Blomor crescerà e il gioco diventerà grande.

Come ti definisci? Imprenditore? Creativo? Stilista? Io sono un imprenditore. Supervisiono il lavoro creativo di Iucu, con occhio attento al mercato e alle richieste dei nostri interlocutori, ma il responsabile della creatività è lui. A me piace molto di più dedicarmi alla parte strategica in primis e commerciale.

Blomor, è in controtendenza con tutto quello che sembra andare di moda oggi. Bianco e nero, tutto serio, tutto rock, tutto cattivo. Voi continuate con la vostra strada. I colori, l’ironia, a volte, perdonami, la scemenza. Le vendite vanno bene nonostante questo essere così fuori dai dettami della moda del momento? E’ la cosa che ci rende più orgogliosi. L’idea di crescere e vendere sempre di più un momento in cui la moda vuole tutto l’opposto di quello che proponiamo noi è qualcosa di esaltante che sta a significare che il nostro lavoro piace e paga indipendentemente dai dettami del mercato! L’importanto in questo senso è avere una coerenza stilistica, evolvere senza snaturarsi, e fare al meglio quello che si sa fare.

Come si evolverà il brand? Blomor evolve ogni stagione; ogni stagione vogliamo stupire i nostri clienti con una quantità di offerte tale che non possono crederci loro stessi.

Ci dobbiamo aspettare uno sviluppo su qualche tipo di prodotto in particolare, chessò del denim, capospalla? Nell’autunno inverno 2011 in presentazione a Pitti lanceremo tre modelli di capospalla molto molto interessanti che vogliono essere il primo passo all’interno di un segmento difficile ma molto importante e redditizio. Ci sarà l’introduzione della maglieria, altro passo importante e inevitabile. Dal 2012 potrebbe esserci evoluzione verso il denim e la camiceria, ma solo se ne saremo convinti. Vogliamo fare delle proposte di prodotti nuovi solo e soltanto se troviamo delle idee innovative e rivoluzionarie, non vogliamo mai e poi mai fare qualcosa tanto per farlo, o per seguire un trend, mai.

In quanti negozi si trova oggi Blomor? Sono più di 600 per l’adulto e 180 per il bimbo, in Italia. Poi Grecia, Belgio, Olanda, Spagna.

Cosa avete fatturato lo scorso anno e cosa puntate a fatturare nel 2011? Sono stati 2,2 mln nel 2009, saranno 3,7 mln nel 2010 e puntiamo, verosimilmente, a 6 mln per i 2011.

Avete piani di espansione all’estero? Assolutamente sì, per ora la nostra presenza è limitata a pochi paesi, ma vogliamo fare un bel piano di espansione nei grandi mercati europei, Francia, Germania, UK.

Iucu, lo cosco bene, è un carissimo amico. Raccontaci il suo impatto con il brand Blomor. E’ stato fondamentale. Mi si è presentato nel 2007 dicendomi “carina l’idea dei cocktails, ma le cose che fai mi fanno schifo”. Invece di offendermi gli ho fatto fare una prova e da allora ha preso in mano tutta la creatività del marchio.

Come reagisci alle trovate e alle continue follie del tuo creativo? Le follie passate sono state talmente vincenti che ormai lo assecondo quasi in tutto. Le su follie e l’inventiva continua sono il punto di forza di Blomor, e sono riconosciute come tali dai clienti.

Lo assecondi su tutto e devi cercare di arginarlo? Come detto prima, ormai lo assecondo quasi su tutto, perchè la sintonia e la fiducia sono tali che non potrei fare altrimenti. Più che arginarlo strutturo all’interno di una collezione tutto quello che disegna e inventa.

Qual’è il prodotto più assurdo che non è mai andato in produzione? Praticamente non ho mai bocciato nessuna proposta di Iucu, almeno non quelle più assurde! può essere che alcune cose non vadano avanti perchè “poco” assurde, ma se sono forti e hanno una personalità sicuramente arriveranno in collezione!

Collaborazioni. Quella con Algida e andata alla grande. Cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro? Quella con Algida è stata una collaborazione perfetta, che ci ha dato grandissime soddisfazioni in termini di vendita, raddoppiate dal 2010 al 2011 e resisterà ancora per il 2012. Ma le collaborazioni non finiranno certo qui, abbiamo in ballo una licenza per il 2012 con un marchio fortissimo a livello internazionale che ci permetterà di portare Blomor ad un livello ancora più alto sopratutto sulla donna e all’estero!

E’ vero che avete aperto un monomarca a Milano? Si, abbiamo aperto alcune settimane fa in Via Torino, a 100 mt dal Duomo.. E’ il primo passo verso una serie di aperture con le quali vogliamo veicolare ancora più fortemente il marchio Blomor in tutte le piazze top d’Italia e con il quale vogliamo spingere collaborazioni con altri marchi, trasformando il Blomor store in veri e propri laboratori creativi.

Hai un motto particolare? Sognare, Intraprendere, Agire. Tre parole che sintetizzano quello che ho fatto sinora e che cerco di fare ogni giorno.

La tua esperienza al Grande Fratello. L’hai fatto per te? O perchè pensavi potesse portare un ritorno per la tua azienda? L’ho fatto perchè si è presentata l’occasione per caso e mi sarebbe parso stupido non coglierla. Non ho pensato ad un ritorno d’immagine in particolare, anche se è ovvio che una visibilità di questo tipo può avere effetti anche sulla visibilità del marchio che rappresento. Non so però dire se degli effetti positivi ci siano stati o no, in quanto Blomor andava già molto bene ed è andato ancora meglio, ma non si riesce mai a quantificare il ritorno della “pubblicità”.

E alla fine tirando le somme cosa mi dici di questa esperienza? E’ stata un’esperienza, interessante in quanto unica.

Tra 20 anni ti immagini ancora nel mondo della moda o dove? Ho talmente tante idee in testa che le strade potrebbero essere molteplici, ma penso che la mia vena imprenditoriale mi spingerà sempre a nuove avventure, nelle cose più disparate. Non so se sarà nella moda, l’importante sarà seguire la passione e le idee.

Hai un sogno nel cassetto? Mi piace molto la politica……

Un’ultima cosa. Conosco il tuo impegno e il volontariato legato a ‘ Sorriso per il Sudan’. Cosa ci racconti a proposito? L’esperienza con Sorriso per il Sudan è stata bellissima, un’esperienza di vita importantissima. Ero già stato in Africa 3 volte ma andare direttamente sul campo in una delle zone più povere dell’Africa a vedere quello che direttamente viene fatto per assistere queste popolazioni è stata di gran lunga la più toccante di tutte. La cosa bella è che Sorriso si impegna direttamente sul territorio nella costruzione di scuole e ospedali e tutto quello che viene raccolto è effettivamente utilizzato soltanto per i loro progetti, per cui, in un momento in cui la fiducia in molte organizzazioni manca, è bellissimo poterli aiutare per far sì che il nostro aiuto arrivi direttamente a quelle popolazioni. Anzi invito tutti a visitare il sito www.sorrisoperilsudan.it e a dare un contributo, anche piccolo, per persone a cui manca tutto.

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VERSIONE ITALIANA

Chi di voi non ha mai sentito parlare di AWSM? Webzine nata due anni fa e oggi affermata realtà in continua evoluzione, si occupa di arte, fotografia, design, nightlife e musica.

Ma oggi è di AWSM Store che ci vogliamo occupare, seppur nato da poco, riteniamo sia uno degli stores degni di essere inseriti nella nostra rubrica di interviste ai migliori negozi italiani.

Piacevolissima sorpresa in quel di Caserta, AWSM Store ci piace per la ventata di freschezza che ha portato in Campania, facendo ottima ricerca, unendo marchi storici ritornati in voga, giovani brand ormai diventati certezze e realtà emergenti.

Ma lasciamo la parola a Domenico e Germano, i titolari del negozio.

Nome del negozio? Awsm Store.

Come mai questo nome? Perchè è nato in un momento felicissimo della nostra vita, e mi riferisco ad AWSM.IT

Dove si trova? Corso Giannone 84, CASERTA

Chi è (o chi sono) i titolari dello store (nome, e descrivetevi in 3 parole)? Domenico & Germano, mente & braccio, mano & cuore. ”Ca man Ro’ Core crew”

Come e perchè vi è venuta la ‘pazza idea’ di aprire/gestire un fashion-shop? Perchè vogliamo mettere al servizio del nostro pubblico ed in maniera concreta, parte della ricerca che quotidianamente pubblichiamo su awsm.it .

Who has never heard about AWSM? Webzine borned two years ago and now established reality in continuous evolution, she talkes about art, photography, design,music and nightlife.

But today we want to talk about AWSM Store, even if just born, we believe it is one of the stores worthy of being included in our book of interviews with the best Italian shops.

A very pleasant surprise in Caserta, what we like in AWSM Store is the cool breeze that he has brought in Campania, doing good research, combining classic brands back in vogue, young brands now becamed certainties and emerging realities.

We now come to the interview with Domenico and Germano, owners of the store.

Store name? Awsm Store

Why this name? Because it was born in a happy moment of our lives, and I’m referring to AWSM.IT

Where is it? Corso Giannone 84, Caserta

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Intervista di Marco Bianchi da Wait! n°30

Un brand che combatte il logo. Ohibò. Che punta tutto sulla qualità. Su un lavoro di lungo termine. Su un’ idea…che diventa un sogno. Un moschettone che da visione, diventa intuizione e poi icona. Un’azienda italiana. Che nel mondo del jeans, o meglio, del pantalone, ha trovato un modo, tutto suo, di far parlare di sè, di distinguersi. Di creare un progetto e un prodotto di qualità. Dandosi anche il tempo per realizzarlo e ai suoi consumatori quello necessario per conoscerlo e capirlo. Sogno o son desto? E’ stato un onore, far parte sin dall’inizio, come osservatore, di quest’avventura lanciata da Davide e da tutto il team (un’azienda vera, con un know how vero e decennale nel mondo del denim). E ora… chissà dove andranno a finire? Vogliamo, attraverso questa intervista, aprirvi una fine- stra su mondo Haeng e una filosofia che apprezziamo davvero.

Davide, come è scoccata la scintilla da cui è nato haenG ?

Il nostro progetto è nato grazie all’effetto ottico creato da un gancio appoggiato per caso sopra un pantalone. Mi piace pensare al fatto che c’ ero io lì per vederlo.

Chi/quali persone ci sono dietro al progetto haenG ?

Due tizi : uno visionario ( io ) ed uno pragmatico ( Roberto, il produttore ). Di solito questa combinazione funziona: uno tira da una parte, uno dall’altra e si sa: la virtù sta nel mezzo. La colla che ci tiene uniti è la passione per il denim. haenG, la qualità assoluta del prodotto, la cura maniacale di dettagli e lavaggi, del fit.

Quale cammino vi ha portato ad avere questo ‘know how’?

L’unica scuola è l’esperienza sul campo. Anni passati masticando cotone e bevendo indaco. Non potevamo che restituire denim.

Mi parli di un prodotto NO LOGO. Eppure a suo modo il prodotto è riconoscibile… parlo del moschettone che è una sorta di logo in 3D. Sicuramente un colpo di genio. Sbaglio?

Il colpo di genio nasce dal nulla, è un flash. Io credo invece che sia una questione di apertura mentale, la contaminazione è sicuramente un ottima chiave di lettura. Per quanto riguarda la riconoscibilità del prodotto, il moschettone è lì proprio per dimostrare – in un modo diciamo estremo – come si può avere un anima senza ricorrere a loghi o a nomi di altre persone stampigliati sul petto. Abbiamo comunque sempre cercato di proporre un buon pantalone aldilà dell’idea del gancio che , a differenza del logo, si può togliere senza rischiare di rimanere con in mano un pugno di mosche.

Quando sento parlare di No Logo….penso al libro omonimo di Naomi Klein. C’entra qualcosa con haenG, ti ha influenzato in qualche maniera?

Sono due modi diversi e complementari di affrontare il problema del branding : la Klein analizza il problema in maniera politica denunciando il lavaggio del cervello messo in atto per vendere un prodotto di massa realizzato da maestranze poco qualificate nel quale la qualità reale è sostituita dal mito della personalità. Noi semplicemente vogliamo dimostrare con i fatti che la creatività è viva e vegeta.

In un momento in cui il Logo è spesso messo in crisi da prodotti generici LOW COST delle grandi catene, copiati e molto cheap, non credi che possa essere un valore importante su cui puntare? In che senso haenG rifugge il Logo?

Secondo te ha senso mettersi a fare la guerra alle quantità sterminate di Zara ? O ai testimonial di Diesel ? Noi scegliamo la terza via che è quella del prodotto. Niente amministratori delegati in giacca e cravatta che gironzolano per casa.

Quali carte pensa di avere oggi  Haeng per proporre un prodotto che ‘buchi’ …in un settore al momento saturo (ma spesso privo di idee) come il pantalone e in particolare il denim?

Anima, Qualità, Certificazione, Concretezza, Servizio e un’arma segreta… Abbiamo già parlato del come è il nostro prodotto, dobbiamo dire anche che cosa è: cotoni di qualità, cimosati realizzati in Italia con telai che lavorano da 60 anni, Laboratori italiani, Lavanderie italiane, Produttori di accessori italiani. Tutta gente che si sta avvicinando sempre più al nostro progetto e che concretamente fa gruppo e ci sostiene; da loro stiamo raccogliendo i certificati di qualità che presto pubblicheremo sul sito, niente inquinamento; per quanto riguarda la produzione lavoriamo con calma e metodo lasciando libertà assoluta al cliente su cosa acquistare direttamente ed in pronta consegna dal nostro magazzino, niente quantità imposte o budget irraggiungibili che tirano sempre più per il collo i negozianti impedendo loro di gestire i propri stessi soldi. Va detto chiaramente che noi siamo una Azienda vera e propria che ha deciso di investire tempo, risorse umane e finanziarie in questo progetto; abbiamo uffici, un magazzino tessuti, la modelleria interna, una sala taglio e importantissimo, un ufficio di Controllo Qualità che gira tutti i giorni. Troppo spesso dietro ad idee anche geniali si nascondono purtroppo uffici di trading che semplicemente commercializzano un prodotto acquistato chissà dove con il risultato che quando un cliente ordina della merce si fa poi il segno della croce. La nostra arma segreta ? Ma se è segreta…

Info: www.haeng.it

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VERSIONE ITALIANA

Antonia a Milano, non è solo uno dei nomi più importanti tra i negozi italiani, ma un nome di riferimento nel panorama mondiale. Per Wait! è davvero bello poterli inserire nell’elenco delle nostre interviste, perchè rappresentano per noi, il punto di riferimento del negozio di lusso del futuro: un mix micidiale di griffe, nuovi stilisti emergenti e brand di pura ricerca. Non solo li cercano e li propongono… ma  a loro volta riescono anche a imporli, generando attenzione su certi nomi. Grazie ad Antonia e a Maurizio titolari degli store Antonia e Antonia Uomo, per essersi prestati con simpatia e disponibilità alle nostre domande!

Nome del negozio. ANTONIA e ANTONIA UOMO

Come mai questo nome? Antonia è il nome proprio della titolare.

Dove si trovano? Milano, Via  Cusani angolo,  Via Ponte Vetero (quartiere Brera)

Quando hanno aperto? 10 anni fa la donna e 3 anni fa l’uomo

Chi è (o chi sono) i titolari dello store? Antonia Giacinti (donna) e Maurizio Purificato (il marito) per l’uomo.

Come e perchè vi è venuta la ‘pazza idea’ di aprire/gestire un fashion-shop? E’ LA NOSTRA PASSIONE

Se non gestiste un negozio di abbigliamento cosa fareste nella vita? Fashion editor

Avete una filosofia particolare? Trattare tutti alla stessa maniera e cercare in giro per il mondo l’intuizione di ciò che andrà per la prossima stagione

Che marchi tenete? DONNA: LANVIN, BALMAIN, BALENCIAGA, BOTTEGA VENETA, CHRISTIAN LOUBOUTIN, PIERRE HARDY, CELINE, PROENZA SCHOULER, JIMMY CHOO, YVES SAINT LAURENT

UOMO: NIGEL CABOURN, WHITE MOUNTAINEERING, WOOLLEN MILLS, ENGINEERED GARMENTS, ACNE, BALMAIN, BALENCIAGA, LANVIN, YSL, GOLDEN GOOSE, VOLTA, RPM45 (PANTOFOLA D’ORO) REDWING, RAG & BONE, ASPESI, BURKMAN BROS, HAVERSACK, MOSCOT, MARNI, FOLK, PRPS, EDWIN, FILSON, GAMME BLEU.

Qual’è stato il brand di maggior successo della scorsa stagione? GOLDEN GOOSE

E quello rivelazione? NIGEL CABOURN

Quale invece potrebbe essere il prodotto o il brand MUST HAVE della prossimamente stagione? SNEAKERS BALENCIAGA

Quale prodotto, al di là del volume di vendite, vi ha dato maggior soddisfazione vendere ed orgoglio a proporre? WIND STOPPER WHITE MOUNTAINEERING

Quale brand vorreste inserire prossimamente….? MARGIELA

Quali caratteristiche deve avere un marchio per poter entrare nella vostra brand list? CONTEMPORANEO

3 canzoni (nome canzone e autore!) che amate mettere come sottofondo musicale nel vostro store. Insomma, qualcosa che si addice al vostro spirito!

LA VENDEUSE DE CHASSEURES (TOSCA)

J’AVANCE  (ROLLERCONE)

SOLAR (THUNDERBALL)

Come si è evoluto il negozio da quando avete aperto? Come pensate che si evolverà nei prossimi anni? SOLO PEZZI DI RICERCA ED ESCLUSIVI (MISCELARE 3, 4 BRAND TOP CON TUTTI I BRAND DI RICERCA)

Se un giorno aprirete un negozio fuori dall’Italia dove vi piacerebbe andare? HONG KONG

Fateci i nomi e la descrizione di 2 o 3 vostri clienti leggendari. Poi salutateli.

DAVID BECHKAM,   HI DAVID  SEE YOU SOON!!!!!

MARCO BORRIELLO,  AOOO  SE  BECCAMO

FRANCA SOZZANI

ENGLISH VERSION

Antonia in Milan, is not only one of the biggest names in Italian shops, but a name of reference in the world. For Wait! it’s really nice to put them in the list of our interviews, because they represent for us the point of reference of the luxury store of the future: a fantastic mix of griffes, new designers and emerging brands of pure research. Not only they search for them and offer them to a larger public … but they can also impose them, generating attention to certain names. Thanks to the owners of the store, Antonia and Maurizio,  for having answeres with simpathy and openness to our questions!

Stores name? ANTONIA and  ANTONIA UOMO

Why this name? Antonia is the name of its owner.

Where are they? Milan, Via Cusani corner, Via Ponte Vetere (Brera district)

THE INTERVIEW FOLLOWS AFTER THE JUMP

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Intervista di Marco Bianchi da Wait! Magazine n° 26

Luca Gregorio, lo stilista che si cela dietro il marchio Malph, è un amico. Quasi un fratello. Lo conobbi, quando ancora ragazzino, volantinava accompagnato da graziose fanciulle in C.so di Porta Tcinese a Milano. Allora, già allora, ci credeva tantissimo, anche quando stampava il suo logo a casa, con la pressa a caldo, su felpe della Fruti Of The Loom… Oggi Luca, ne ha fatta di strada, ed è, con il suo prodotto semplice ma soprendente, efficace e di qualità…uno degli ‘enfant prodige’ dello streetwear italiano. Era ora di intevistarlo.

M. Quando nasce la storia di Malph e perchè questo nome?

L. Nel 2004 ho vissuto alle Hawaii e facevo una sorta di scuola dove avrei dovuto imparare inglese e surf. Un giorno un’onda di 3m mi frattura una spalla e mi costringe a rimanere a casa immobile e depresso, fino a quando un giorno vedo la puntata di Happy Days con Ralph Malph che, a differenza di Fonzie e di Ricky Cunningam, mi ha colpito di piu’ per il suo modo di fare fuori dagli schemi. Da allora, tornato in italia nell’inesperienza piu’ totale del settore moda, ho cominciato a fare teeshirt e felpe. NB: comunque tu Marco poi testimoniare il mio inizio, no?

M. Parliamo del brand. ‘Felperia di ricerca lucida, brillante’. Così ti definisci. Cosa vuol dire?

L. La forza di Malph e’ la ricerca e l’applicazione su felpa dei materiali piu’ incredibili come scotch da pacchi, pezzi di divani o pattini da ghiaccio, prato sintetico, sacchi della pattuniera, zanzariere, 1000 bolle antiurto, rete stradali, etc.. L’ispirazione e’ la vita comune, quotidiana: le idee vengono girando per magazzini o supermercati, cantieri, industrie, case di amici, mercatini. Niente di Malph e’ uguale agli altri. Malph e’ la naturale inclinazione in un mondo troppo dritto e standard…per questo anche il logo e’ leggermente storto!

M. Chi è Luca Gregorio, quanti anni ha, da dove viene e dove vuole andare?

L. Sono un milanese adottato per amore dalla splendida Pavia. Non ho mai studiato grafica o moda, e soprattutto non mi sarei mai immaginato di fare un lavoro del genere. Non posso nascondere la mia eta’: chi conosce bene Malph sa che identifico le collezioni con il numero dei miei anni. Per i 30 anni abbiamo pensato di stamparlo grosso prendendo in giro il filone dei numeri universitari, ma con lo stile dello scotch da pacchi, il cuore pulsante di Malph da qualche stagione.

M. Anche il tema del riciclo, è oggi un tema molto sentito e importante. Fare business e stile con scarti di produzione è qualcosa di fantastico. Io penso subito alla storia dei fratelli Freitag e delle loro borse riciclate coi teloni del camion. A te come è venuta l’idea?

L. Freitag e Momaboma per me sono avanti un bel po’. L’idea del riciclo nasce sempre da 2 esigenze ben distinte: la prima, in linea con le possibilita’ economiche del brand e’ quella di usare materiali facilmente riconoscibili, reperibili quasi a costo zero e talmente particolari da dare un valore aggiunto al capo stesso; la seconda e’ quella di partecipare, anche se in minima parte, alla causa del riutilizzo e della salvaguardia del pianeta. Qualche anticipazione sulla prossima estate: abbiamo usato il materiale dei gommoni da mare, alcuni magazine erotici anni ’60 e tanti pezzi di scotch!

M. Ora una sviolinata. Come fanno i tuoi capi ad avere dei tessuti così morbidi? Io raramente ho toccate felpe di questa qualità. A volte sembra cachemire…

L. Una felpa Malph deve avere buone idee, ottime vestibilita’ e deve essere bella da toccarsi e da farsi toccare!

M. Il logo Malph. E’ onnipresente. Eppure, un cosa che, potrebbe sembrare scontata, banale elemento tipico ma trito e ritrito all’interno dello streetwear è diventato il tuo punto di forza e qualcosa di molto originale. Mi riferisco soprattuto alla continua reinterpreatazione del logo, con materiali particolari…

L. La cosa e’ voluta. Niente faccine, animaletti, cuoricini e quant’altro legati al logo. Giochiamo con la scritta Malph e tutte le sue infinite declinazioni con materiali inusuali per passare il concetto di una felperia sofisticatamente basica.

M. In quanti punti vendita si trova il prodotto oggi in Italia?

L. 150 punti vendita in italia con una distribuzione molto alta ed esclusiva. Alcuni esempi: Luisa Via Roma a Firenze, Sugar ad Arezzo, Nugnes a Trani, Barberia a Mestre, Jack a Torino, Spinnaker a Genova, Ragnetti ad Ancona, Mister Gal a Bologna e un certo SuperFly a Pavia…

M. Un consiglio a qualche giovane stilista che vuole lanciare il suo marchio?

L. Fallo e non mollare!

M. Quante volte hai pensato di lasciare, e quante volte hai trovato la forza di andare avanti?

L. Sara’ banale ma c’e’ da premettere che questo e’ un settore difficile. Per me mollare vorrebbe dire non solo rinunciare a un lavoro ma anche a un sogno, a un progetto di vita.

M. Idee ed evoluzione del prodotto ‘Malph’? Vedremo altri prodotti? Parlo di accessori, calzature, camicie ecc..

L. Malph e’ fermo sostenitore del concetto di specializzazione: continuiamo con quello che abbiamo sempre fatto e sappiamo fare meglio, le felpe. L’evoluzione della specie e’ la donna! Con l’inverno 010/011 infatti inseriamo pochi pezzi da donna ragionati, innovativi. Un’idea di felperia da donna differente, poco schematica, per nulla “dipendente” dal concetto maschile che spesso fa da padrone nel settore dello sport&street wear. Nota bene: il piumino e’ una interessante eccezione che conferma la regola…

M. A proposito di piumini… mi è piaciuto tantissimo il tuo nuovo piumino, con maniche staccabili in 2 punti, che si può trasfrmare in gilet smanicato… E mi ha fatto capire che il brand stava diventando importante. Non tutti sono in grando di pensare e produrre un prodotto cos’ complesso. Sia dal punto di vista stilistico che proprio della produzione…

L. Un’ unica semplice idea: un piumino interattivo. Giocando con le zip nel sotto manica e ad altezza della mezza manica puoi avere 3 utilizzi in 1. Piumino intero, smanicato o 1/2 manicato.L’idea assomiglia a quella attuale del colletto della polo Malph portabile in 3 differenti posizioni, ricordi? I colori del piumino sono semplici ma efficaci: blu e nero con zip panna. Per l’inverno prossimo pensiamo a nuovi colorazioni del nylon e a sviluppare in modo rivoluzionario il buon-vecchio concetto della risvoltabilita’.

M. Quante ore della tua giornata occupa Malph?

L. Difficile, quasi impossibile da definire: devo conteggiare anche quando lavoro con la fantasia mentre dormo, mangio o faccio sport?

M. Quante persone lavorano dietro Malph?

L. Come avrai notato parlo di Malph sempre al plurale: pur facendo tutto da solo, sono monitorato da persone a me molto vicine anche a livello personale. Lo sento davvero come un team.

M. Come gestisci il ‘product placing’?

L. Se posso di persona: adoro entrare nei negozi e respirare l’aria che c’e’ all’interno, conoscere i propetari, i buyer e gli assistenti alle vendita: tutti loro possono darti qualcosa se nasce l’atmosfera giusta. Gran parte delle idee mi vengono nei negozi. Ad oggi Malph copre quasi tutto I’ll territorio nazionale con 8 rappresentanti.

M. Malph si espanderà all’estero?

L. Sto buttando qualche seme in Europa: vediamo che succede.